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・２００３年１１月２０日

• MTOPSとエネルギー消費効率
  　某所(http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/NBY/techsquare/20031117/3/)にエネルギー消費効率の計算方法の式が出ていた。これによればサスペンド時の消費電力(W)をCPUの性能(MTOPS)で割った値なんだとか。これを消費効率なんて言ってていいのだろうか。STRにしちゃえばサスペンド時なんてほんの数W程度（メモリ１枚1W位？）だと思うのだが。ちなみにサスペンドに落ちないサーバでは、当然かなり高い値になっている。まあメーカーもユーザーもどうでもいい値としか考えておらず、値をカタログに載せろといわれたので出している（メーカー側）、なんか値があるが何のことかわからない（ユーザ側）って程度に見える。こんな値で競争されても迷惑なのだが。（MTOPS値の高いCPUを使って、STRの消費電力を減らす（例えばメモリを減らすとか、電源のスタンバイ電力を限界まで落とすとか）をやれば値は減ってくれるが、そんなことはユーザには何のメリットもない。それだったらMTOPS値と待機電力を別に表記してくれたほうがよっぽどありがたい。）
  
  　それはともかくここでMTOPS値という値が出ているのが気になった。調べてみるとこれはCPUコアの処理能力(MAX)を表しているらしい。この数値が高いとプロセッサが輸出規制されたりしているようだ。（というか輸出規制とエネルギー消費効率(日本のみ)でしか使われていないような．．．）気になったのでいくつかのCPUのMTOPS値を調べてみると、
  

  CPU	クロック	MTOPS値	MTOPS/クロック
  486DX4	100M	37	0.37
  MMXPentium	266M	267	1.00
  PentiumPRO	200M	233	1.17
  Pentium2	450M	525	1.17
  Pentium3	1.4G	3267	2.33
  Pentium4	3.2G	9067	2.83
  AthlonXP	2.0G	6100	3.05
  Pentium-M	1.7G	5667	3.33
  Opteron146	2.0G	7168	3.58
  Itanium	800M	6133	7.67
  Itanium2	1.5G	9750	6.50
  PPC G5	1.8G	21753	12.1
  PPC G4	933M	13400	14.4

  　などとなっている。一番右に示したのはクロック1MHzあたりのMTOPS値であり、これでソートしてある。PPCはかなりすごい値を出しているし、Itaniumも他と比べるとかなり高い。やっぱりAthlonXPはPentium4よりも高いし、それよりもPentium-Mは高くてOpteronは更に高い．．．なんてことが見える。ただしこのMTOPS値はどのようにして測定・算出しているのかはよくわからなかった。おそらく実現可能な処理能力が出ているのではないかと思われるのだが。特にクロックあたりにしたものは１クロックで可能な命令数（あるいは演算数）ってことだろうか。Pentium4は実行ユニットが6あるのに2.83であるとか、Athlonは9もあるのに3.05でしかないとか、PPCの値は本当なのか(実際にそこまで使えるものなのか)とか、結構謎である。
  
  　IntelのCPUに関してはここにまとまっている。(http://www.intel.com/support/processors/CTP.HTM)
  
  　これによれば同じコアならばクロックに比例していることが読み取れる。Pentium3/4とCeleronとを比べるとキャッシュにも関係しないことがわかる。しかしPentium4 1.6Gと3.2Gでは2倍以上になっているとか（HTのため？）、Pentium2とPentium3では倍の値になっているとか(SSEだよね？)、PentiumとMMXPentiumは同じ（MMXは効果なし）とか、結構疑問があったりする。Itaniumが高いのはまだ理解できる（最適にパックされた命令のみを実行していればかなり効率がいいだろう）のだが。
  
  　ところでTransmetaのこの値は見つけられなかった。メーカーPCではエネルギー消費効率が出ているので、当然どこかにはあるのだろうが。そしてその値（そのときの命令ってのはx86命令なのだろうか、ネイティブコードなのだろうか）は、かなり大きいのではないかと思うのだが、どうだろう。何度も実行して最適化が進んでいると、それなりの値を出しそうなものなのだが。
  

・2011年4月8日

• アンペアブレーカー
  　うちの電気の契約は40Aとなっている。入居当初から40A契約となっていて、一切変更していなかった。基本料金が数百円安くなったところで従量分の方がずっと大きいので大差ないと考えていたからだ。まあ前から大きすぎるかもとは思っていたのだが、実際に20Aでいいのか30A必要か（あるいは本当に40A必要か）は分かっていなかった。少なくとも一度も落ちたことがないので40Aで十分足りてはいた。
  　まあ一般的には同時に使う機器の消費電力を調べて足し合わせ、どの程度必要か出して決める、ということになるだろう。うちで大きそうなのはエアコンとオーブンレンジ、掃除機、アイロン、コーヒーメーカー辺りだろうか。エアコンは冷房時1190Wが1台と900Wが2台、他はそれぞれ1250W、1000W、700W、450Wでそれなりに大きい感じ。とはいえこのうち3台以上使うことはまずない。その他のものも200W以下なので集めても1000Wもいかないだろう。ちなみに私はより消費電力が大きくなる（それぞれ1985Wと1390W）エアコンの暖房は使っていない。
  　ということで減らせそうな感じである。しかし目安がない。
  
  　外にある電力量計（電気メーター）内でくるくる回っている円盤の回転数でその時の電力、ひいては電流を測れないだろうか。ということで調べてみた。まずメーターによって円盤が何回転したら1kWhになるかが変わってくる。うちのは600rev/kWhと書いてあったので、600回転すると1kWhになる。
  　そこで円盤が何秒で1回転しているかSを測れば、(3600x1000)/(600*S)で消費ワット数を出せる。これを100(V)で割ればだいたいのアンペア数になるだろう。つまりは60/秒数 = アンペア数だ。契約が40Aということは1.5秒、30Aなら2秒、20Aなら3秒よりも早く回っているとまずい、ということになる。
  
  　まずは部屋を空けているときを見る。それでもルーターとかPCとか動いているものがあるので、40秒だった。(=150W)
  　部屋にいて色々使っていることを想定して、メインPCとかTVとか照明とか色々つけてると9秒だった。(667W)
  　怪しそうなエアコン（暖房）とかコーヒーメーカーとかも一緒に動かしてみると2秒になった。(3000W)
  　ここからエアコンの電流切り替え（最大電流が20Aから15Aに下がる）で落としてやると4秒になった。(1500W)
  
  　とすると30Aで足りそうだし、無理しなければ20Aでも何とかなるんじゃないかという気がしてきた。気になることとしては、冷蔵庫や掃除機がモーターがオンになった時の突入電流で落ちたりしないだろうか？とか皮相電力はもっと高くて本当は落ちるんじゃないか？という辺り。まあ一気に20Aにしてみようか。
  
  　と色々と調べてきたのだが、東京電力では「ご契約アンペアの変更　※東北地方太平洋沖地震に伴い、現在受付をおこなっておりません。」となっていて今は変更不能なのであった。がっくり。夏の節電ブームになる頃には再開されるのだろうか。
  

・2011年6月23日

• 透明な氷
  　透明な氷は濁りがないから気持ちいいという他にも、飲み物に入れたときにきれいに冷やしてくれるとか、風味が変わらないとかのメリットがあります。そこで家庭用の普通の冷蔵庫の冷凍室で普通の製氷皿を使って透明な氷を作ることを考えてみます。
  
  　よくあげられる方法として次のようなものがありますが、3年間（夏限定で）いろいろいやってみましたがこれだけではうまく出来ませんでした。まあ３番目が重要なことは分かりましたが。
  　・一度沸騰させた水を使う
  　・製氷皿の下に割り箸を置く
  　・ゆっくり凍らせる
  　普通に-20℃の冷凍室で作ってしまうと一気に凍るため、上から真中にかけて気泡が出ます。しかし下の方は結構透明だったりします。下の方はゆっくり凍るので不純物が上の方に逃げていきますが、最終的に先に凍った上部に阻まれて真ん中が白くなるのです。
  　逆に温度を高めにしてゆっくり凍らせても、上の方は透明でも真ん中から下にかけて気泡ができてしまいます。よく見ると下でも端の方は透明だったりします。ゆっくりと四方から凍った結果、最後に凍る真ん中付近に白濁が集まっているのです。
  
  　問題は水面が-20℃の吹きさらしなので表面から凍り始めてしまい、水に溶け込んでいた空気や不純物（ミネラルとか?）の逃げ場がなくなることにあります。
  
  ・製氷皿の上に発泡スチロールの板を乗せる
  　そこで最初に底の方から凍らせて、最後に表面が凍る方法を考えます。製氷皿の上に断熱材（発泡スチロールとか厚手のゴム板とか）のふたを乗せ、庫内の温度を高め（私の場合4段階中の2）にすることで、かなりの部分が透明な氷が出来ました。
  　ふたが冷えてから表面が冷えだすので、表面の凍る速度を遅らせることができます。温度が低すぎると底から凍り始めても一気に凍ってしまうので不純物が残ります。逆に庫内の温度が高すぎると底の方が凍りきる前に表面が冷え出してしまってうまくいきません。庫内の冷気の流れとかふたの密着度とか庫内温度とかを試行錯誤してうまい点を見つける必要があります。（測ってみると温度設定4の2は-5℃〜-10℃位で変動していてあまり下がりませんでした）
  

  ←右の方に泡が残っていますが、他は透明

  　まあできたものすべてが透明になっているわけではなく、中には透明でない氷もできています。特に大部分が透明なのに一部白濁が繭状に残ったものはいっぱいできます。冷気の当たり方によるのでしょう。失敗作は別の用途に使うなり流しに捨てて室温を多少下げるなり冷蔵庫に移して冷却の足しにするなりで消費します。ちなみに氷が出来るのに12時間くらいかかっています。

  ←不気味に残った泡 　（凍らせるのが速すぎるとこうなる）

  　スチロールとかラップを巻いたりしてふたをすると、これが張り付いてしまいふたを取るときに割れたり破れたりします。また出来た氷は不純物がない分硬いため、製氷皿から出すのに苦労します。普通にねじっても出せません、というかねじれません。力任せにやると氷が欠けやすいです。どちらも庫外に出して1分くらい置くと多少ゆるくなるので取りやすくなります。
  　更に言えば氷の表面は通常よりも大きく膨らみます。水を多く入れ過ぎていると凍った時にふたに到達して張り付いてきます。水は通常よりも少な目にした方がいいでしょう。
  
  　他にも浄水器を通した水を使うとか、製氷皿もふたも常温に戻してから使うとか、ふたはちゃんと製氷皿に密着させるとか、その隙間にわざと少し水を残して凍らせてシールにするとか、底や側面の風通しをよくするとかの細かい工夫は行なっています。まあ蒸留水を使えば簡単にできる気もしますが。
  

・2011年7月1日

• 使用電力量
  　この10年間の使用電力量をまとめてみる。月によって計測日数が28日間〜33日間と異なるので1日あたりに換算する。年毎に折れ線にしてみるとこんな感じ。
  
  　2002〜2007年辺りは高かったが2003年は低め。具体的には書かないが端的に言って使用CPU/MBによる。2009以降はPC以外でも下げようとしているので更に下がっている。今年の7月分は現状の使用量からの推定だが、暑くなってきているので実際にはもっと上になるものと思われる。それでもピーク時(2005〜2007辺り)と比べると今年は4割減ほどだろうか。
  

・2011年9月24日

• Switch! Card ポイント
  　東京電力の出しているクレジットカード。公共料金などはポイントが2倍になるというのだが、どういう計算をしているのかさっぱりわからない。説明しているページも見当たらない。例えば次の時にはポイントは46にされる。
  

  東京電力	5,430円	ポイント2倍
  amazon	16,083円
  amazon	1,260円
  amazon	2,927円
  スカパー	410円	ポイント2倍
  東京ガス	8,107円	ポイント2倍
  計	34,217円

  　基本は1ポイント/1000円なのだが、通常と2倍を別に合計しようが、2倍を1ポイント/500円で計算しようが、2倍分を合計に加算しようが個別に1ポイント/1000円と1ポイント/500円で計算しようが合わない。
  　調べてみると2倍のものは個別に1ポイント/500円で、その他は合計したものを1ポイント/1000円で計算するもよう。上の場合2倍のものは10+0+16ポイント、通常のものは合計20,270円なので20ポイントで、計46ポイントとなるもよう。探してみるとこの辺にそれっぽい計算が行われている図がある。
  http://www.tepco.co.jp/switch-card/toku-j.html
  http://www.tepco.co.jp/switch-card/point-j.html
  　2倍分については合計で計算されないので端数分は損となる。まあ1倍よりも減ることはないのだろうが。
  

・2012年5月23日

• 電気料金比較
  　東京電力は新たに「ピークシフトプラン」を始めようとしているが、「おトクなナイト8」などの方が得という人がいる（リンクなし）。大元の東京電力のリリースはこれのようである。ここには参考として各料金プランの料金が出ているので、これで従量B、ナイト8、ナイト10、ピークシフトの比較表を作ってみた。現行料金で作ってみたが、改定料金でも大差ない。
  　Excel表
  　ついでに新旧料金比較
  　※料金解釈の間違い、数式の間違い、色付けの間違い等々の誤りがあるかもしれません。
  
  
  　まずは従量Bと各プランの比較。夜間がどれくらい使うかはっきりしないので、夜間時間に使う割合ごとに料金を出し、従量Bの20A〜60Aのときと比較してみる。色のついた部分がナイトプランの方が得になることを示す。私は20Aで200〜300kWhくらいなので、夜間使用量が5割以上あるとナイト8の方が安くなるようである。
  ※ピークシフトはピーク時間は0として計算している。従って他のプランとの差額よりも、ピーク時間分の料金が多くならないと、得ではないということになる。
  →こんな感じ

  		従量電灯B						おトクなナイト8夜間使用割合
  		60A	50A	40A	30A	20A		0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
  180kWh		5253	4980	4707	4434	4161		5854	5513	5173	4833	4493	4153	3924	3695	3467	3238
  200kWh		5721	5448	5175	4902	4629		6426	6048	5670	5292	4914	4536	4220	3966	3712	3458
  220kWh		6189	5916	5643	5370	5097		6998	6583	6167	5751	5335	4919	4516	4237	3957	3678
  240kWh		6658	6385	6112	5839	5566		7587	7117	6664	6210	5756	5303	4849	4507	4202	3898
  260kWh		7126	6853	6580	6307	6034		8190	7658	7160	6669	6178	5686	5195	4778	4448	4117
  280kWh		7594	7321	7048	6775	6502		8794	8221	7657	7128	6599	6070	5540	5048	4693	4337
  300kWh		8062	7789	7516	7243	6970		9398	8784	8170	7587	7020	6453	5886	5319	4938	4557
  320kWh		8556	8283	8010	7737	7464		10002	9347	8692	8046	7441	6836	6232	5627	5183	4777
  340kWh		9049	8776	8503	8230	7957		10606	9910	9214	8518	7862	7220	6577	5935	5428	4997

  　そして問題のピークシフトとの比較。表の色のついている部分がピークシフトが安くなる部分。マイナスなのに色がついていないのは従量プランの方が安いからである。
  　例えば700kWhで夜間4割の時はナイト10比で1688円/月安くなる。が、1688x12円で7,8,9月のピーク時間の料金がまかなえないとトータルで損となる。1688x12/(45.15-27.08)/3=373kWhで、夏季の昼間時間の消費電力量が373kWh以下なら得になりそうである。700kWh中280kWhが夜間、373kWhがピークでもOKなので、ここまで使っていれば悪くないようである。
  　※ナイト10とピークシフトは夜間時間の範囲が違う点に注意。またナイト10は新規加入を停止するつもりらしい。
  　一方でナイト8との比較ではほとんどメリットが出ない。
  
  →ナイト10とピークシフトの比較

  	夜間使用割合
  	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
  50kWh	133	118.15	103.3	88.45	73.6	58.75	43.9	29.05	14.2	-0.65
  100kWh	128.6	167.6	206.6	176.9	147.2	117.5	87.8	58.1	28.4	-1.3
  150kWh	-81.9	-23.4	35.1	93.6	152.1	176.25	131.7	87.15	42.6	-1.95
  200kWh	-292.4	-214.4	-136.4	-58.4	19.6	97.6	175.6	116.2	56.8	-2.6
  250kWh	-589.9	-448.9	-307.9	-210.4	-112.9	-15.4	82.1	145.25	71	-3.25
  300kWh	-887.4	-718.2	-549	-379.8	-245.4	-128.4	-11.4	105.6	85.2	-3.9
  350kWh	-1184.9	-987.5	-790.1	-592.7	-395.3	-241.4	-104.9	31.6	99.4	-4.55
  400kWh	-1482.4	-1256.8	-1031.2	-805.6	-580	-354.4	-198.4	-42.4	113.6	-5.2
  450kWh	-1779.9	-1526.1	-1272.3	-1018.5	-764.7	-510.9	-291.9	-116.4	59.1	-5.85
  500kWh	-2077.4	-1795.4	-1513.4	-1231.4	-949.4	-667.4	-385.4	-190.4	4.6	-6.5
  550kWh	-2374.9	-2064.7	-1754.5	-1444.3	-1134.1	-823.9	-513.7	-264.4	-49.9	-7.15
  600kWh	-2672.4	-2334	-1995.6	-1657.2	-1318.8	-980.4	-642	-338.4	-104.4	-7.8
  650kWh	-2969.9	-2603.3	-2236.7	-1870.1	-1503.5	-1136.9	-770.3	-412.4	-158.9	-8.45
  700kWh	-3267.4	-2872.6	-2477.8	-2083	-1688.2	-1293.4	-898.6	-503.8	-213.4	-9.1

  　はまれば得になる人もいるのだろう。（ナイトでも深夜でもピークでも、はまらないと損なのは当然である．．．）
  
  　ついでに従量電灯Bの段階ごとの燃料調整費を加えた単価の推移。7月以降の3段階目が凄いよ。
  
  
  そしてうちの単価（支払額/使用量）の推移。使用量は違うしプランも変えてることもあって、最大値の頃（2009/3）よりはまだ低いもよう．．．
  

・2013年4月25日

• 新しい電気料金メニュー
  　東京電力で料金プランとして新たに４つのプランが出てきている。しかしここの参考資料に出てくる例ではどのプランでも3〜5%安くなる程度と微妙な値を示している。前のピークシフトプランが散々だっただけに、実際にどの程度変わるものなのか興味が湧く。
  　今回は東京電力の方でも試算ページを用意している。数値や選択肢を適当に選ぶと、年間料金とプラン変更後の料金が出る。しかし数値や選択肢をちまちま変えながらどう変化するかを調べるには向いていない構成である。
  
  　そこでいつものように適用するとどうなるかを試算してみる。今回は自分の家で節電モニター「はやわかり」で実際に10ヶ月くらい調べてきたデータがあるので、それを適用してみる。
  
  　蓄積されたデータ全体のイメージはこんな感じである。
  
  時間ごとの変化
  
  
  曜日別
  
  そして今回の料金プランで必要となる、土日あるいは安くなる時間帯での使用割合は、
  

  土日	38.3%
  半日(21-9)	61.4%
  夜(21-5)	48.7%
  朝(1-9)	30.6%

  であった。
  
  　これらの情報と料金表を元に、消費電力量ごとにいくら安くなるかをプロットしてみると、、、
  
  Excel表。（アンペア数を選択し、安くなる期間の使用割合を入れるとグラフ表示される）
  
  　私の場合、今の契約・使用量では安くならないことが分かった。月間300kWh以上使ってないと大したことないようだ。更に半日と夜ではほとんど変わらないこともわかったし、土日は差が小さいし、朝はマイナスになることがない。
  
  　ちなみに40A契約ではこうなるので、150kWhくらいでも安くなるし、400kWhくらい使っていると15%も安くなるんだよ。
  
  ※あくまでも私の使用パターンでの話です。
  
  　というわけで、今回は使えそうな感じである。しかしこういう使っているほど割引率の良くなるプランってのは電気料金としてはどうなんだろうか。
  
  　最近12ヶ月分の使用電力量を入力してみると．．．
  
  

・2016年1月15日

• クレジットカード更新
  　5年ぶりにクレジットカードの更新があった。今までもカードは使っていたが長期間使うことなく別カードに切り替えていっていたので、使用中のカードが更新されるのは初めてだった。基本的には期限が変わるので各所に登録してあるカード情報を自分で変更する必要があるのだが、「洗い替え」システムにより勝手に更新されていることもよくあるようだ。これを知るために変更手続きを行わずに放置してみた。
  
  　すると私の使っているカードのイシュアとインフラ提供者達の場合、
  電気、水道、ガス、NTT東日本、NHK、スカパー、IIJ、docomo
  といった定期的に支払いのあるところは勝手に更新されたもよう。他は勝手に変わることはなかったが、amazonとPaypalは期限が切れる前に情報を更新するように促すメールを送ってきていた。
  

・2016年12月24日

• Amazon マスターカードクラシック
  　この前更新されたカードだが1年も経たないうちに契約内容が変えられてしまうことになった。5年間（更新期限まで）は維持されるものだと思ってたのだがそうではないらしい。2011年に大問題を起こしていても今までずっと維持してきた方を驚くべきだろうか。（私の場合）年会費が取られるようになりポイントが減らされる。嫌なら解約してくれと言ってきているので別のカードに変更することを考える。
  
  　私の場合通販で使うのとETCが必須な程度で、ポイントがもらえるから他でも使うという状況である。カード付帯サービスもショッピング保険があればそれでいいという程度。ポイントがあるのはうれしいのだが、ガソリンが1円/L上がった下がったとか1ヶ月に弁当一個を買うか買わないかレベルの話なのでそれほど得なわけでもない。とはいえショッピングだけならどれでも一緒なわけで、選択材料としてはポイントはないよりもちょっとでも多い方がいい。
  
  　ということで年会費無料、還元率1%以上、ポイントは現金またはamazonポイントにできるもの辺りで探してしてみると、REXカード、P-One wiz、オリコカードザポイント、amazonマスターカードクラシックだろうか。各カードのメリット・デメリットとしては、
  　REXは1.5%還元（月間2000円単位）だが、年会費無料になる金額が高いのとiD/QuicPayなし。
  　P-One wizは利用ごとに1%オフ+0.5%のポイント（利用ごとに1000円単位）だが、amazonへの交換率が低い（1.3%相当）のとiD/QuicPayなしETC発行有料のうえ0.5%。
  　オリコは通常1%でモール経由のamazonなら還元率2%（1%は月間100円単位+1%は利用ごとに100円単位）だが、カードとiD/QuicPayが一体となっている。
  　amazonは秀でたところがない（amazonポイントで還元、通常1%=月間100円単位、amazon=利用ごと1.5%の端数切り上げで即時付与、ETCとiDあり）。
  といったところ。
  
  　なぜか比較サイトではamazonカードは下方バイアスをかけて紹介されがちだが、決して悪いわけではない。ポイントだけを見ればオリコなのだが、初回特典ポイントのルールが複雑で私が普通に使っていると4500ポイント程度になりそう、わずかなポイントのためにあれこれ考えないといけないのは面倒、定期便などのモール経由でないものは還元率が高くないだろう、iDを使うたびに番号の書かれたクレジットカードを出すのは嫌だ、amazonクラシックは入会特典が5000ポイントだ、というわけでamazonにした。
  　まあamazonプライム会員ならばamazonゴールド一択だろう。プライムに興味が出てきたらゴールドにチェンジするかもしれない。
  
  　11月に申し込んでいたがブラウザでスクリプト無効にしていたのでリロードするハメになり、オンライン申し込みが完了できずに引き落とし口座について書類提出が必要となり、書類が届いているのに気づかずに1ヶ月放置し、書類を出した後に調べてみると入会特典が5000ポイントから2000ポイントに減っているのに気づいたりして、2ヶ月近くかかってようやく入手できた。結局ポイントについては最初の申し込み時が有効だったのか5000ポイント付いていた。
  →ログインしていないと2000ポイント、amazonにログインしていると5000ポイントのもよう。
  
  　カードが届いてみるとiDは名前入りだった。結局パスケースに入れて使うことになりそう。またiDは1000円キャッシュバックキャンペーン中で、申し込めば最初の1000円分は請求なしとなるもよう。そしてカードが届く前にamazonにはカード登録されて使用可能になっていて、入会特典ポイントも付与されていた。
  　amazonで以前に注文したもの（未発送のものや定期おトク便）は以前のカードでの請求となった。注文時の情報がずっと残っているもよう。注文後のカードの変更方法が分からず結局定期便はすべてキャンセルして入れなおした。
  

・2018年7月13日

• トイレ水漏れ
  　トイレに入っていると後ろのタンクから水がぴちゃぴちゃなっているのが気になっていた。使用前に便器を覗き込むと水面にさざ波が立っている。どうやら水漏れが発生しているようだ。今のところは水道料金に影響が出る程ではないが音が気になる。
  　タンクの蓋を開けて浮玉を上げてみるとピチャピチャ音は止まるのでフロート位置を調整してみる。しかしさざ波は変化なし。フロートゴム玉を触ってみると見事に真っ黒に。これが劣化してちゃんと蓋ができなくなって隙間から漏れているものと判断。きれいに洗ってから押し付けてみたが変化がない。
  
  　タンクの型番で検索するとこのメーカーのものはオーバーフロー管の根本に弱点（欠陥）があり、ここから経年劣化で水漏れしたり折れたりするもよう。しかしオーバーフロー管をちょっといじってもさざ波に変化が見られない。よく見てみると管は根本で接着してあり、この接着剤が経年劣化で剥がれてきて漏れたり折れたりするようだ。
  　ということで接着部をプラスチック用パテで埋めてみる。すると水漏れは止まった。今回使ったパテは水まわり用ではないのでじきに駄目になってまた修理が必要になりそう。オーバーフロー管が折れてしまった場合は、排水弁近辺からの全交換が必要になって、交換するにはタンクを降ろさないといけなくなるのでかなり大変そう。普通の人は塩ビ管を使ってオーバーフロー管と排水口をつないで接着剤で固定するという方法を取っているもよう。
  
  　結局の所、オーバーフロー管の接着部からちょっとだけ水漏れがあり、水位が下がるのでちょっとずつ水が追加され、これが続くのでずっとタンクからぴちゃぴちゃ音が続いていたということだった。
  
  →1週間ほどしたら再び水漏れ発生。オーバーフロー管が傾いていて本格的に付け根が駄目になってきたもよう。オーバーフロー管には上部に補給水管のホースが付けられているが、これの弾性で押されて傾いたのだろう。パテを塗ったことで元の接着剤が溶けてきたのかもしれない。とりあえず押されて傾かないようにつっかえ棒を付けてみた。
  
  →翌月の水道使用量が（2ヶ月分で）通常の4倍となり、料金も倍近くになった。「水道使用量が異常に多くなっています」のチラシも入っていた。「現在フローメーターは動いていません」とのことなので、1日間ジャバジャバ流れっぱなしになったことがあったのがきいたもよう。
  

・2018年8月18日

• スマートメーター
  　家の電気メーターがスマートメーターに変えられた。これにより30分おきの検針値がWebで確認できるようになるという。見てみると30分毎の増加量が1日分グラフ表示される。「前日」をたどっていくことで、付け替え日からのデータを確認できる。（なぜか途中の1日分はデータが無かったが。）
  
  　しかしデータをまとめて得る手段は用意されていないもよう。ソースを見ると1日分48個のデータが分かるので、ページをたどっていくことで全データを得ることはできるのだが、とても面倒。某所にデータ取得スクリプトがあったのでこれを使うことにする。Firefox用だったのをChromeに書き換えた。他にもNodeJSとselenium-webdriverとchromedriverも必要。
  　アカウントと日時を書いておくと、ブラウザが起動してログインして前の日をたどりつつ指定日時までのデータをテキストファイルに落としてくれる。これで毎日電力計をチェックする作業から開放される。
  　ちなみにデータは30分毎に0.1KWh単位でしか出てこないので、私の場合0、0.1、0.2、0.3KWhしか変化がなく、時間ごとのデータを見たところで何時にたくさん使っていたのかは分かりにくい。
  
  　というわけで取得データをExcelに入れてみたのだが、縦軸が日付、横軸が時刻ごとの使用量になるので結構扱いづらい。
  　なんとか作ったのがこれ。Excel2013のタイムラインとか初めて使ったよ。
  
  一日分のグラフ（Webページ相当）
  
  
  一日ごとの積み上げ（1月分）
  
  
  6時間単位の毎日の変化
  
  

・2019年8月10日

• Amazonクレジットカード
  　AmazonではAmazon Mastercardクラシック、Mastercardゴールドというクレジットカードを出している。Amazonで買い物をしてこのカードで支払うとAmazonポイントが1.5%〜2.5%分もらえるのだが、この計算方式が最近（おそらく4月から）変わった。
  　以前は注文ごとにカード支払い額に対して割合をだして端数切り上げでポイントがもらえていた。そのため注文を細かく分けて、わざと端数が1円となるようにポイントを使用して稼ぐという技があった。1000円の買い物をすると2%の場合通常は20ポイントだが、49ポイント出して購入すると951円の支出でも20ポイント貰えた。結果1品ごとに1円安く買うことができた。極端な話、50円のものを49ポイント出すと1円の支払いで1ポイントもらえた（49円分で買えた）。年間100個くらい買っている（おそらく30万円くらい）ので100円程得られていた。あらためて書くと実にみみっちい話である。
  
  　しかし計算方法の変更により端数は切り捨てとなった。どちらかというとまとめて注文すると得になることがあるはずだが、いろいろ考えるメリットはほとんどなくなった。

・2020年4月2日

• QUOカードpay
  　以前掃除機を買った時にQUOカードペイ4000円分のポイント（有効期限2年間）をもらった。コンビニ（ローソン）で使うことがあったので何度目かの支払いで使いきった。最後の不足分は現金で支払った。
  　と思ったのだが、なぜか20円ほど残っている。どうやらポイントで支払った分に対してキャッシュレス還元の2%分が戻ってきたものらしい。2%還元分が引かれた上で決済されるものと思っていたが、そうではなかった。QUOカードPAYでは自分でチャージできるわけではないので20円戻されたところで使い勝手が悪い。うっかり使うとまたキャッシュレス還元されちゃいそうだし。
  

・2019年9月10日

• iDeCo(個人型確定拠出年金)
  　今年になってiDeCoを始めた。これまで積み立ててきた企業型DC（企業型確定拠出年金）からの移行である。そこでいくら掛けていいのかを迷っている。
  
  　iDeCoでは(DCでも)拠出金は所得控除を得られる、運用利益が非課税、受取金には非課税枠がある。DCでは企業が従業員の年金を積み立てて定年時（退職時）に渡す、という形なので積み立て時は所得にはならず受取時は一時金控除があるということで違和感はあまりない。
  　しかし個人型で自分で積み立てて60歳過ぎに受け取ることにすると、元は自分で出したお金なのに受取時には運用益だけでなく積立金と合わせて所得税を取られるという不思議なことになる。退職金控除はあるがiDecoでは年81.6万円も掛けられるので全額掛けていては退職所得控除（20年までは40万/年、それ以降は80万/年）を超えてしまう。運用がうまくいって倍額くらいになったりすると更に課税される。もっと厄介なことに会社を退職した後にiDeCoに移行していると受け取り時期をうまく調整しないと退職所得控除を受けられなかったりする。
  
  　拠出時には所得税控除が受けられるのだが、（現行制度では）60前に退職してその後無所得だと拠出時の控除は受けられず貯蓄からの持ち出しとなり、一方で受け取り時には全額課税対象という目に合うことになる。（退職時の一時金控除を受けた後、15年以上経ってiDecoの受け取りを行えば再び控除を受けられる。）受け取り時の課税を考えると、普通に運用して運用益への源泉徴収（20.315%）を受けていたほうがマシということにもなりかねない。
  　逆に少額だと手数料の割合が増すので運用損益への影響が大きくなるし、少なすぎると「手数料負け」してしまう。手数料は金融機関によって異なるが最低でも171円/月、高いところでは500円以上している。毎月5000円しか出さないとそのうち10%以上を召し上げられてしまうことになる。一方で毎月最大の6.8万円出して手数料が最低限の171円ならば0.25%となる。
  
  　私の場合、積立金＋運用益が1000万くらいならば無課税、2000万くらいでも100万円程度、源泉徴収に逆転されるのは5000万以上に増えた辺りから、という感じなので気にせず積み立てることにしてみたのだが。。。最近になって拠出は65歳まで（企業型は70歳まで）にするような話も出てきて、制度が変わる度に都度計算しなおす必要がありそう。
  　

・2020年2月3日

• 確定申告
  　今年は確定申告（税還付申請）を行った。webサイトで書類を作成し、税務署に持ち込んで提出した。最初印刷したものを見ながら紙に書き写して相談しに行ったら、印刷したものを提出するように強く要求された。おそらく（webで入力したデータが残っていて）処理が簡単になるのだろう。
  　今回申告書Bで書く必要があって申告書を書くのが大変だったが、今後配当金での申請等で申告書Aで提出するときには簡単に思えるだろう。
  →申告は無事受け付けられ、約1ヶ月後に振り込まれた。
  →翌年配当金課税の還付を受けるためにWebで申請書作成を行うと、出てきたのは申告書Bだった。ただし作成自体は驚くほど簡単だった。
  

・2021年2月5日

• 配当金の地方税で申告不要を選択
  　国内上場企業の配当金について、所得税は総合課税にして地方税は申告不要としたい（なぜそうするのかは検索すれば大量に書かれているので省略）。そのためには税務署で確定申告（還付申請）を出す他に、地方税については源泉徴収された分で終了させる手続きを行うことになる。
  　具体的には住民税の申告書を役所に出すことになる。その際に配当金等の収入については「申告不要制度を使用する」ことにするのだが、その申告方法は自治体によって異なっている（大体は似たような感じだが）。
  
  　うちの自治体では、市民税・県民税申告書の「所得税と異なる課税方式を選択する場合はチェック」欄をチェックし、確定申告書の写しを添付し、異なる部分と住民税での課税方式を明示することになっている。しかし異なる部分を明示といわれても具体的にどうすればいいのか分からない。というわけで役所に行ってみた。
  
  　結果としては、
  ・地方税申告書には、配当金がなかったことにして記述し「異なる課税方式を．．．」にチェック
  ・確定申告書（控）の写しで、所得金額等の配当金額と住民税に関する事項の配当割額控除額をマークし、「申告不要制度を使用」とか記載
  ・特定配当等所得金額申告書のようなものに、確定申告した配当所得等の金額や源泉徴収税額を記述し、住民税では申告しないにチェック
  ・源泉徴収されたことの分かるもの（支払通知書とか特定口座年間取引報告書とか）の写しを添付
  するもよう。
  
  　しかしうちの自治体のHP上の案内では３つめ４つ目については全く記載がない。配当等所得金額申告書についてはダウンロードもできなかったのだが、窓口で突然出され、言われるがままにその場で書いて押印した。他の自治体で提供されている同様の書類とほぼ同一内容だった。また支払通知書を持っていかなかったのだが、そのまま受け付けてくれた。
  　まあ今回は基礎控除に収まる程度の金額なので大勢に影響はないのだが。
  
  

・2021年2月6日

• 東京電力の電気使用量
  　東京電力の電気使用量のお知らせ（紙）が来なくなった。これは予め予告されていたのを知っていたからまあいいのだが、でんき家計簿のサービスも1/31に終了していた。ここでは30分毎の電気使用量を知ることができたので毎日のようにダウンロードして重宝していたのだが、得られなくなった。
  　そして使用量のお知らせに代わるWeb検針票を見るためには、これまでのログインIDは使えずコードや住所をいちいち入力しないといけなくなっている。クッキーにより(?)2回目以降は入力不要となるようだがなかなか面倒な事態だ。そしてうっかりしているとくらしTEPCO webへの登録に連れ込まれそうになる。更には以前のお知らせを取ってないと、お客様番号などがわからないため詰む。（まあ電話とかで連絡すれば何とかなるのだろうが）
  　とりあえず紙で送ってもらうように手続きし、日ごとの使用量は毎日電力メーターを見ることにした。いずれは電力メーター情報発信サービス（いわゆるBルート）で情報を得るようにしたいところ。
  
  

・2021年5月1日

• スーパーキャッシュレス
  　よく行っているスーパーでは店員が商品をスキャンして値段が確定した後、客が機械に対して支払い処理を行うことになっている。いわゆるセミセルフレジである。機械では現金の他、各種電子マネーが使えるようになっていて、私はカード式電子マネーのiDを使っている。これで2年くらい暮らしてきた。
  　しかしいつの間にか電子マネーを使うときは店員に言ってPOSにある読み取り機にかざす方式になった。電子マネーユーザーは機械に触れることなく済むようにしたのか、電子マネーユーザーが増えたので現金ユーザーのみが使うことになる機械を減らせる（現状レジ1つに対して機械は2台ある）と考えたのか、レシートと共に渡されるようになったカード取扱票を出す必要ができたのか、変更した理由は分からない。まあ支払機の操作が不要になった一方で電子マネーかどうか、どの電子マネーなのかの問答が必須となった。
  
  　これで数回過ごしてきたのだが、先日行ったときには店員が「電子マネーではないですか？」と否定形で聞いてきた。使わないこと前提かよ、「そうです」「違います」と言った場合はどう取られるのだろう、と思いながら「iDです」と返答した。しかしなぜか「10番の支払い機でお願いします」と機械を使うように案内され、行ってみると現金支払いしか選択できなかった。通りすがりの店員に言ってみるとレジでの処理し直しが必要となり、既にスキャン途中だった次の客は中断だけでは済まずに最初からやり直しになって待たせることになるし、レジ係には「電子マネーを使うときにははっきり言ってください」とか言ってくるしで、結構痛い目にあった。
  
  　更には通常よりも非常に高い値段を宣告されてそれは違うと言ってみたものの、確かにレシートには買ったものがリストアップされていたが、一品だけ高額な肉が入っていてこんな高いものを持ってきたつもりはなかったのだが、これ以上時間がかかるのも嫌なのでそのまま支払った。1年くらい前にも同じようなことがあったが、支払機で決済しようとした時に気がついたので手遅れだった。
  　この店ではそれらは商品には値札が付いておらず、棚に商品名と価格が提示されている。値札が間違っていたのか、POSデータが誤っていたのか、値札を見間違ったのか、本来とは異なる棚に置かれていていたのか、原因は定かではない。でこんなモヤモヤした買い物はもうやりたくないのでスーパーでの買い物はやめて別の方法を取ることにした。
  

• amazonライフ
  　以前からおうちコープとかパルシステムとか宅配スーパーのチラシが入っていて興味があったので、これらを検討する。これらは入会手続きが必要で、出資金とか配送料とか毎月の会費とかがかかったりする（ものにより色々）。
  
  　とりあえず入会手続きが不要（既にプライム会員）だったアマゾンライフを使ってみた。1注文2000円以上、配送料440円、配達は当日または翌日の時間を2時間単位で指定して手渡しのみ、選択できる商品は結構少ない、価格はスーパーの店頭と同程度、品切れの際は代替品に強制変更（代替品なしを選択も可）、支払いにamazonポイントは使用不可、といった具合。
  
  　配達に来たのはいつもの知っているアマゾン配達員ではなかった（最近は宅配ボックスに入れられて会わないので定かではない）。アマゾンの大箱だったり保冷BOXで渡されたりするとその処分が大変だと思っていたが、冷蔵品は玄関前まで保冷箱で持ってきてAmazonPrimeロゴの袋（いわゆるレジ袋）に入れて、常温のものは紙袋に入れて渡された。袋には別に宛名も個別番号もないのにどうやって宛先を判別しているのか、中身が注文通りかどうかは手渡し時に確認できないのは気になる。
  　とはいえ、選べる商品が少ない、配送料がかかる以外は特に問題はない。しばらくはこれを使ってみることにする。
  
  　5年ほどの間に中身が1品間違っていたこと、1品入っていなかったこと、全然別のものが届いたことがある。申告するとその分のお金が払い戻しになった。全品違っていた（別のところに届けるものがこっちに来たと思われる）時には、自分では買わないようなものが入っていて処理に困った。
  
  →その後紙袋はなくなり全てレジ袋になった。持ってくるときも保冷箱でなく保冷袋になった。
  →Amazonポイントで支払えるようになった。
  →配送料が変更になり3000円以上で配送料290円、それ以下では590円になった。（8000円以上で無料はそのまま）
  →1時間単位での時間指定が可能になった（配送料300円増し）。
  
  

https://p205tb16.ninja-x.jp/pc/other.html

坂井瑞穂